从淮海中路到南昌路，这段思南路165米。

站在淮海路思南路口，可以看见光明村大酒店的门市。上海的阿姨爷叔对这里的熟食有一种执念，青团上市、月饼上市、采买年货，光明村没有不排队的时候，最近排队的主题是刀鱼馄饨。

站在南昌路、思南路口，上海初春冷冽的风中，阳光映射下的行道树枯枝为低矮的红墙洋房敷上一层深重的阴影，即使街面上的车辆川流不息，整片街区依然显得悠闲安静。

165米只能算一个中型“block”。从淮海路走到南昌路，就像穿过一片渐变的滤镜：格局，声量，都是从大到小；形成一个从五光十色的商业街区，到呢喃细语的生活场域丝滑过渡。

最近，许多人发现，这段路变得“很好吃”。

【一】

从靠近淮海路的那一端算起，由上海本帮小吃盛兴汤圆打头阵。店招看起来半新不旧，平平无奇，这个品牌其实拥有99年的历史。两年前，盛兴结束了在顺昌路的经营，落户到思南路8号，与另一家老字号沧浪亭“组团出道”。

1925年，湖北人曹茂钧在顺昌路自家三十多平方米的客堂间里，支起了三张八仙桌，做起馄饨汤圆的生意，这就是盛兴点心店。店内汤圆只卖两种口味：芝麻汤圆和鲜肉汤圆，汤圆皮子软糯却不粘牙，馅料满口浓香，因为价廉物美，名气越来越响。

1950年，苏州人王寿平在重庆南路上开了一家苏式面馆，以姑苏名园“沧浪亭”为店名。沧浪亭以经营面点、糕团而闻名，尤其是开洋葱油拌面，是许多上海老食客记忆中的美好滋味。

两家老字号同属于上海新亚富丽华餐饮公司，刚好都面临搬迁，公司匀出思南路、淮海路的这爿敞亮大开间沿街店面，期待自家的两块金字招牌可以强强联手，续写新篇。

现在的店长于姐精明强干。两年前，作为沧浪亭的老员工，她被调到盛兴来当班，在一线担当“资产重组”的大任，也见证了老店关门的最后一天。“闭店那天，有老客人来怀旧，跟孙子说‘这里是我带你爸爸小时候来吃的地方’，听了眼泪水也要落下来了。”

如今路过思南路，可以看到盛兴和沧浪亭各有一块招牌亮明正身，两个品牌、两支团队、两条产品线已经完成了“深度融合”“高度自洽”。

中午时分，用餐高峰，食客中有不少附近的上班族。沧浪亭的葱油肉丝拌面和葱油开洋拌面25元一碗，依旧是人气单品。懂经的老客人会选择同等价位的葱油拌面加血汤，吃得乐惠。

如果能凑满三五个人聚餐，就能再点几只小炒：蚝油牛肉、清炒虾仁、酱爆腰花、蟹粉烩蹄筋，都是经典本帮菜色。同在一个柜台点餐，吃馄饨的食客则由盛兴的师傅来照应：荠菜鲜肉大馄饨、鲜肉小馄饨是招牌，麻酱大馄饨、黄鱼馄饨是新品，还有当令的刀鱼馄饨，选择多样，都是现包现煮。

于姐说，搬来以后，生意一直不错。除了堂吃，还有三黄鸡、酱鸭、本帮烤麸等熟食外卖。少则十几元，多则上百元的客单价，最高的时候一天做出8万元的营业额。

“今年元宵节，一天最多的时候包了1万多只汤圆，师傅做到手抽筋，前面门市还是不够卖。”

两家店关了又开，维持住了原有的风味，原班人马的坚守是很重要的。于姐说，自己快退休了，还有好几个大师傅也到了退休年纪，还是不放心离开，想把手艺传给年轻的徒弟。“下面条，煮汤圆，看起来简简单单，老师傅都是有功底的。面条要煮得有嚼劲，汤圆先后下锅，一眼就能分出生熟。”

在盛兴和沧浪亭的师傅们口中，他们做的是粗活、累活，算是有点技术，但也远谈不上是什么独得之秘。年轻人不爱做，不是学不会，只因为吃不起这个苦。

“年轻一代的想法我们真的摸不透，他们今天来学，很多是因为兴趣、喜欢，和我们以前单纯谋求一个差事的概念两样了。不过能够留下来的年轻人，也是老师傅看中觉得有灵气的。”于姐笑着说。

【二】

思南路上如果只有本帮风味，肯定不会那么有趣。

“一碗入魂”的成都脑花面洪锦记、以牛油火锅土豆泥拌粉为卖点的池嬢拌粉，和老板来自乐山但至今未到过上海的冯三孃跷脚牛肉，毗邻而立，面对而开，形成了川渝风味的铁三角。

曾经一间名为郝婆婆的苍蝇小馆在成都名气颇为响亮，店里卖各种川卤，鲜香甜辣，深受周围居民喜爱。几年前，郝婆婆到了退隐江湖的年纪，她的孙辈小崔小陈兄妹俩一合计，索性放下手中的工作，试着把外婆的手艺传承下去。

小陈学会了外婆制卤的手艺，成为非遗传承人，小崔拿出上班期间学到的品牌运营技巧，兄妹俩和一帮朋友以“考察”为名，漫游中国大半圈儿后，各自拿出几万块钱，再凑了些钱，合伙开了成都的第一家店。

“装修都是自己搞的，其实就没什么装修，继承了外婆苍蝇小馆的状态，没想到很快就火了，有一条拍我们店的短视频，在互联网上有了50万个赞。”小崔兴奋地说。

2023年，在成都站稳脚跟后，小崔和妹妹准备把生意的触角伸向外地。考察了几个中国的一线城市后，最后决定落脚上海，他们用妹妹的名字起了店名“池嬢拌粉”。

“我觉得上海的开放包容度很高，这样我们就不用在口味上做太多的妥协，选择思南路是因为这里距离淮海路很近，又闹中取静，算是A类商圈里的B类店面。这种店铺的性价比很高，只要产品做得足够好，就有希望获得持续稳定的大客流。”小崔说。

一个月将近8万元的店租并没有给小崔构成太大的心理压力。每到饭点，门口排起的长队给足了小崔底气。一开始，像许多的粉、面馆一样，吸引解决中午工作餐的上班族。开店三个月后，晚上的生意也有了起色，和中午达到了对半开的水平。

“说白了就是产能达到极限了，午市和晚市什么时候收摊，取决于我们每天能拌多少土豆泥。”

川卤拌粉加调味土豆泥的吃法，有川渝饮食传统的调味底蕴，也有形式上的创新。

“对啊！我们就是碳水炸弹，减肥杀手。”小崔笑着说：“粉是可以免费无限续的，我们还有11种配菜，都可以免费加，来了就是要吃饱。”眉目清秀的小崔，说起“吃饱”两个字时语气斩钉截铁，隐约可察川渝汉子与生俱来的袍哥气派。

店堂里一块“粉霸榜”非常显眼，旁边还贴着一溜奖状。目前，续粉第一名是来自江西的食客，一次续粉8碗。

来上海开店半年，小崔和家人们蜗居在小店后巷的一间狭小的民居里。而他们位于人民广场的第二家店已经开始动工装修。

“18天后就能开业了。你看思南路这家店，墙是我们自己粉刷的，所有店里的设计、门头的字样都是我们自己拿喷罐喷的，很快，也很简单，但是效果一定要出来。”

等到新店开出来，小崔透露了自己的新目标：“我要把四川的豆花加到菜单里，现在只有我会点豆卤这门技术，等我腾出手来，还想把更多的成都美食端到上海的餐桌。”

【三】

这片思南路街区，如今成为许多人心中的“碳水乐园”。而要说到对碳水的理解和演绎，少不了陕西人的一席之地。

距离池嬢拌粉26米，是一座汇聚了“子午路张记肉夹馍”“朱秀英梆梆肉”和“葫芦头泡馍”三个西安老字号的集合店。

东西正不正宗，店里四处飘散着客人的陕西口音就是最好的回答。据说子午路张记肉夹馍是每一个西安人都吃过的肉夹馍。现擀现烤的白吉馍饼子散发着小麦干爽的香气，和塞得满满当当，汁水四溢的肉丝肉块相得益彰，幻化出碳水与油脂的奏鸣曲。

无论是简简单单的一碗拌粉，还是热气腾腾一锅跷脚牛肉，或者是一席火爆炒菜，思南路上的小店日日上演着天南海北美食轮番登场的热闹戏码，到了饭点无一例外都要大排长龙。而在这条路上最初问鼎排队王称号，如今依然稳居人气一哥宝座的店，当然还是杭帮面食的名馆“复兴面王”。

上一次看到桌前用餐人，背后三双眼睛盯着餐位的紧绷局面，应该还是愚园路上临关门前的富春小笼。

一碗拌川，有近乎无限种浇头组合的可能。而真正懂得拌川的杭州老饕，或者喜欢杭帮面食的外地食客，都会坚称“下水”才是拌川的灵魂：大肠要加，腰花也少不了，猪肝是必须的。配菜则是一点韭黄、韭菜、洋葱丝，或者再加一份新鲜的冬笋，就可以展开层次清晰而丰富的鲜嫩与爽脆口感。

说起加鳝丝，倒不是平民百姓家吃不起，而是面馆里常常几十块钱只给一小把——不点总归心有不甘，毕竟家里可炒不出这番镬气与爽脆，可点了又有争当冲头之嫌，况且一份拌到面里，能不能吃出鳝丝的口感都很可疑。

许多上海人开始误以为“复兴面王”是开在复兴路上的本帮面馆，实际上人家是正宗的杭帮面馆。

在杭州的面食江湖，经营面馆38年的方家是开宗立派的存在，而复兴面王老板的手艺就得自方家的真传。

在杭州，方传面馆和复兴面王堪称片儿川和拌川领域的两大排队王，而在思南路，就可以吃到杭州一线水准的拌川，也无怪乎每天从早到晚都是一位难求。

上海人吃面的习惯，和所谓本帮面的路数，受苏南地区，尤其是苏帮面影响尤甚。

如今，任是本帮经典隽秀的“鲫鱼背”汤面拌面，还是猎奇中咸鲜香辣的脑花面开在左右，复兴面王凭借厨房火爆的现炒浇头场面，在思南路稳稳站住脚跟已有几年的时间。

这一小段思南路的饮食店，在很短的时间里形成了以街区为单位的整体气氛：门店面积控制在一定规模，品类不过于分散铺开，做好核心竞争力产品，与街区内的友商在品类上拉开差异化，成为商户之间心照不宣的共性。

在底层商业逻辑形成共识后，小店们又在食物味型和店面的风格上拉开了明显的差距，塑造着街区丰富活泼的调性，创造了颇高的美食密度与品质浓度。

在淮海路商圈，从不缺少人均消费大几百，甚至大几千的高级餐厅；而思南路形成的小店群落，可谓是成熟的商业环境中自我生长出的理想结果。毕竟，寸土寸金的商圈里，也会有打工人的存在。

食客们来自天南海北，用高品质的食物满足打工人的日常，从来是一门很有前景的生意。